Au coeur de la péninsule de Kii, entre bambouseraies, forêts de cèdres et rivières bleues turquoises, se cachent des temples millénaires, auxquels on accède par d'interminables escaliers de pierre. Serpentant entre montagnes et vallées, ces temples sont reliés par le sentier de pèlerinage du Kumano Kodo, jumelé à St-Jacques de Compostelle. Les paysages superbes et uniques font de la péninsule un "paradis sur terre", où les différents dieux et déesses descendrait sur terre pour se réunir et boire le thé. Dans la région de Kumano, on révère donc les rivières, les cascades, les arbres ainsi que des divinités shintoïstes mais aussi manifestation de bouddha et bodhisatvas. En bref, le pelerinage de Kumano Kodo est pour tous "un voyage cyclique et cosmique vers le salut" (selon le guide local donné aux offices de tourisme).
Le pelerinage fête cette année ses 2050 ans et fut précédemment effectué par poètes et empereurs déchus (il y a de chouettes explications en anglais sur le chemin). La région et ses sentiers et temples furent classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2004, et aujourd'hui pélerins et touristes s'y croisent. C'est dans une guesthouse accueillant ces derniers que je travaille pendant 8 jours. J'y aide Fukami, la propriétaire originaire d'Osaka, à accueillir les clients, servir les repas, faire un peu de cuisine et beaucoup de vaisselle. Pendant la journée je suis donc libre comme l'air et je pars en exploration des différents environs.
Et paradis sur terre, ça y ressemble beaucoup. Je marche des kilomètres de sentiers enpierrés à flanc de collines, au coeur de forêt de cèdres gigantesques. Je vais me baigner dans des rivières bleue turquoises sous le chaud soleil de novembre, avec pour seule bande sonore le chant des oiseaux. J'explore de petits villages de montagne entourés de rizières en terasse où l'on peut acheter de délicieuses clémentines. Je me rend aux fameux temples millénaires qui se trouvent dans des décors toujours plus fantastiques. Je passe aussi des après-midi sur les plages, dans des forêts moussues ou des cascades au coeur de la jungle.
Fukami me montre des endroits secrets de environs, elle est trés enthousiaste et adore sa nouvelle région. Avec sa famille (son mari est guitariste mais travaille a la poste durant la semaine car il faut mettre du beurre sur son pain et ils ont un fils de 13 ans), elle a déménagé au village de Kanmaru il y a 4 ans. Elle fait partie de ce mouvement de japonais qui, influencés par le tremblement de terre, tsunami et catastrophe nucléaire de 2011, ont décidé de quitter la ville pour mener une existence plus paisible à la campagne, reprendre contact avec la nature et vivre dans l'instant. Fukami est également prof de yoga et possède un café dédié à la musique où des gens de la région viennent habituellement boire le thé et jouer un instrument. Elle me présente ses amis et m’invite à boire le thé avec eux. Ils sont tous dans le même état d'esprit: artistes, musiciens, gourou d'ashram, vendeurs de vêtements hippies....
Le café est en ce moment fermé à cause du typhon d'il y a 2 semaines, mais avec certains clients de la guesthouse on joue du piano et l'on chante des chansons. Son mari ne parle pas trés bien anglais mais est trés content de me faire découvrir une chanteuse de hip-hop québécoise qui réussi à vendre des albums au Japon. Lui il fait partie d'un groupe de musique nommé "Organic Music".
Je m'amuse bien! Le soir alors que le soleil se couche sur les rizières, je vais à l'onsen du village, et allongée dans le bain extérieur d'eau chaude creusé dans la roche, je regarde la lune se lever derriere les montagnes et les premieres étoiles apparaitre.
Oyasumi!! (Bonne nuit)